Вы решили строить дом. Не важно, будете делать основные работы самостоятельно или силами наемных бригад, вам придется узнать проверенные техрешения на каждом этапе строительства. Вам придется погружаться в эти вопросы или довериться кому-то. Со вторым я бы не расслаблялся, могут злоупотреблять вашим доверием.
Строительство начинается с фундамента. Вроде ничего сложного, армированная бетонная конструкция. Но и здесь есть множество тонкостей, часть из которых предлагаю разобрать в статье.
С чего начинается возведение фундамента? Не с грунтовых работ. Его строительство начинается с проекта. А на проект будет влиять геология грунтов на участке.
1. Проект дома с выбором фундамента
Даже если у вас на руках приобретенный готовый проект дома, но не учитывающий тип грунта на участке, то его придется адаптировать к вашим реалиям. Представляете, если окажется, что участок – это бывшее болото с насыпными грунтами, под которым находится торф. Или высокий уровень грунтовых вод на участке, очень пучинистый грунт.
Хорошо, если этого ничего нет, все известно, т.к. соседи строились и рассказали, что здесь сплошные плотные глины. Делать в таком случае геологию или нет – ваш выбор. Но на участке с неизвестной геологией (например, вы здесь первый, кто решил построить) – лучше ее сделать.
Далее в статье будем вести речь про ленточные и плитные фундаменты, как самые распространенные конструкции.
Высокий уровень грунтовых вод будет выталкивать и даже ломать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Логичнее было бы выбрать пучинистый грунт, заместить его послойно щебнем, песком, поднять уровень грунта и сделать фундамент-плиту. С плитой меньше всего возможных проблем.
Если эскизный проект делаете сами, то на размер фундамента будет влиять планировка дома. Нельзя сначала строить, а потом думать о площади и расположении комнат. Если дом двухэтажный с плитным межэтажным перекрытием, то размер фундамента будет зависеть от стандартных размеров плит и размера лестничного пролета. Т.е. не всегда фундамент закладывает размер дома.
2. Грунтовые работы и подземные коммуникации
Под фундамент-плиту выбирается весь чернозем до глины, как наиболее пучинистый грунт. Объем замещенного грунта большой, понадобится техника и не один самосвал с ПГС. Для его укладки нужен бобкэт или трактор с ковшом (фронтальный погрузчик). Вручную развести, к примеру, 30 м3 песка или щебня – руки отвалятся.
Важно, чтобы размер подушки из щебня и песка был на 1 м больше, чем размер фундамента. На всякий случай в центре котлована под фундаментом можно сделать углубление, заполненное щебнем, куда будет стекать вода в случае подтопления фундамента талыми водами (пока нет дренажа вокруг дома). Будут меньше пучинистые воздействия на фундамент.
Подушку под фундамент нужно вибрировать, нужно взять в аренду виброногу. Помню, после нее подушка опустилась на 5 см. Под ленточный фундамент тоже нужна подушка из ПГС.
Копать траншею под ленточный фундамент вручную – то еще занятие. Целесообразнее нанять мини-экскаватор и грузовик с одновременным вывозом грунта. Кучи земли по периметру потом будут мешать подъезду бетоновозам.
Не забудьте про прокладку труб под коммуникации. Сразу разведите канализационную трубу с уклоном и выходом ее в мокрых зонах. И ее же в качестве гильз нужно проложить под водопровод и ввод электрокабеля (если будет подземная прокладка электричества).
Под электрокабель можно использовать ПНД диаметром 63 мм. Но эта труба сложно выпрямляется. Под гильзу для водопровода лучше применить канализационную трубу 160 мм.
3. Опалубка, гидроизоляция
Для опалубки лучше использовать доски толщиной 50 мм. Из 25-ки опалубка будет «гулять» и при заливке бетона при высоком фундаменте доски будет изгибать, особенно при вибрировании бетона. Либо придется ставить через каждые 0,5 метра подпорки.
На подушку под плитный фундамент уложить гидроизоляцию. Хотя бы полиэтилен. При заливке бетона он не будет уходить в пустоты и понадобится строго расчетный объем бетона. И не будет капиллярного подсоса влаги в бетон в дальнейшем.
Гидроизолировать нужно будет и траншею ленточного фундамента. Представьте, если это не сделать, то грунт при заливке будет осыпаться, куски земли будут в бетоне, что уменьшит его прочность. Саму опалубку тоже лучше покрыть полиэтиленом – бетон не будет выдавливаться в щели между досок.
В ленточном фундаменте не забывайте про отверстия под продухи (если полы будут деревянные, а не полы по грунту).
4. Армирование
С армированием фундамента-плиты все понятно, все правила известны. Два ряда арматуры сеткой с расстоянием 20 см, приподнятая от грунта на высоту 5 см(на специальные пластиковые подставки). Верхних ряд арматуры тоже должен быть внутри бетона на 5 см ниже поверхности плиты. Как зафиксировать верхний ряд арматуры?
Обычно гнут «лягушки» из гладкой арматуры. Я использовал арматурную сетку, сегменты из нее гнул в Г-образные подставки, ставил вертикально и арматуру привязывал к ним. Важно, чтобы они выдержали вес людей, кто будет ходить по арматурному каркасу фундамента-плиты во время заливки бетона.
В ленточном фундаменте важно перевязать углы, наложить в углы дополнительную арматуру, согнутую под 90 гр. Арматуру в ленточном фундаменте можно связать в каркасы или укладывать на шпильки, которые крепят, стягивают опалубку.
5. Заливка бетоном
Использовать для фундаментов нужно марку бетона не ниже М300. Можно заказать с повышенной подвижностью (скажите, что для бетононасоса) – легче будет его принимать при заливке. Ни в коем случае не добавляйте в бетоновоз воды (для лучшей подвижности), это понизит марку бетона. В крайнем случае, вылейте расчетный объем пластификатора.
Если у бетоновозов не будет длинного лотка, то его нужно будет сделать самостоятельно. Это важно и в том случае, если «миксер» не сможет подъехать со всех сторон фундамента.
Для приема бетона нужны помощники в сапогах, 2-3 человека. И глубинный вибратор. Один человек будет занят на вибрировании бетона.
Если у вас фундамент-плита, то после заливки ее поверхность нужно будет качественно загладить. Гладилка из доски не подойдет, поверхность будет грубой. Гладилку можно сделать из правила длиной 2 м и черенка от лопаты с диагональными брусками. В идеале, если вы возьмете в аренду виброрейку.
Поверхность бетона в ленточном фундаменте тоже нужно качественно загладить шпателем или мастерком. Если останутся острые края бетона и щебня, то они повредят отсечную гидроизоляцию, которую будете укладывать под стены. Или вам (или строителям) придется поработать молотком.
После того, как бетон наберет первоначальную прочность – его нужно накрыть полиэтиленом. В случае с фундаментом-плитой поливать водой минимум три дня, особенно в жару. Опалубку снимать лучше не раньше, чем через неделю.
И еще один совет в заключении. Если вы залили фундамент-плиту и планируете строить из газобетона, то подумайте над тем, что во время дождей внутри будет стоять вода и будет мокнуть первый ряд блоков. Если они в таком переувлаженном виде уйдут зимовать, то это снизит им прочность, где-то могут даже осыпаться.
Предвидя это, я залил поверх плиты бетонную ленту. Для этого высота опалубки (она была у меня несъемная) была на 10 см выше уровня залитой плиты. Внутри выставил внутреннюю опалубку из досок по проекту, там где пройдут стены, проложил дополнительную арматуру и залил эту ленту. Предусмотрел слив воды с фундамента после дождей. И блоки все время у меня были сухие. Это было важно для меня, т.к. стены дома я возводил сам два сезона.
Если же вы решили строить легкий каркасный или деревянный дом на винтовых сваях, то есть 5 способов сделать их вечными. Разбирали в этой статье:
Пять способов сделать винтовые сваи вечными
Варианты чем их закрыть, из чего сделать декоративный цоколь по периметру винтовых свай, статья здесь:
Лучшие варианты утепления и отделки фундамента на винтовых сваях